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去日本该玩些什么?奥日光温泉之旅(多图)

Takashi Hososhima / CC BY-SA

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前两天办公室里的同事问我,去日本自由行该玩些什么?我眼前浮现了很多自己当时计划良久,收集火车巴士住宿信息,翻书翻杂志做攻略的我自认为“值得一去”的地方,但却发现无从讲起。只能跟人家说“日本不错,好好玩”。

这里写的文字不拒绝转载,但请务必联系我。

言归正传,来说说奥日光。

奥日光的名字看似奇怪,实则是日语构词法的问题:“奥”指里面、深处,“日光”则是日光地区的简称。所以“奥日光”的意思是日光地区的深处,读法“Oku Nikko おくにっこう”。

奥日光是自古以来日本的神道教修炼的“秘境”之一:人迹罕至,风景秀丽,最适合两个人或是一家人的日本深度游。

坐着巴士沿着山路进入奥日光,海拔逐渐升高,景色也逐渐变的深邃。路上缓缓经过的“Iroha Saka イロハ坂”,中文意思是五十弯,车辆要谨慎通过 48 个“发夹弯道”才能进入奥日光。这段路上的限速是 20km/h,但是据说我在日本时的导师曾经在几年前的夜里开着 911 用 80km/h 的平均速度冲了下来,之后被吊销执照云云。BTW,这条道被称为漂移圣地,在头文字 D7 中有登场哦。

(photo by coshi.exblog.jp/

进入奥日光的第一个地标就是华严瀑布(Kegon no taki けごんのたき),历数日本三大瀑布之一。华严的名字源自《大方广佛华严经》传至中国后诞生的华严宗,在日本被认为是诸禅宗之祖的地位。华严瀑布因为地处绝地,于群山之中有振聋发聩之响,曾经一度成为青年的自杀胜地。

绕过华严瀑布,在眼前展开的就是中禅寺湖。由于坐落于山脚下之故,山上下来的雾气让整个湖区都常常笼罩在水汽之中,无论是春天的初绿,还是夏天的茂叶,都充满了一种柔和的光芒。等到秋天,金黄与火红的霜叶,与常绿树一起覆盖在远近高低的丘陵上,让人马上意识到这是一种日本的独特的美。

但是到了冬天,频繁的降雪会让周围的群山显出一种肃杀的气氛,而这个时候的清晨,反而是不可错过的绝景。冬季早晨的湖面上会泛起一层厚厚的雾气,笼罩在群山和湖水之间,朝阳的光辉会通过雾气的折射让整个视野都变成粉红色和紫色的奇观。

中禅寺湖的海拔在 1400 米左右,形成原因是周围的男体山火山喷发形成的堰塞湖。周边山上沉积的落叶被雪水和温泉水不断冲刷融入湖中,带来了大量的营养物质。同时由于海拔较高气候偏冷,使得这个湖里盛产的鳟鱼脂肪肥厚,异常鲜美。每年 4 月到 9 月是解禁期,这段期间会有大量的钓鱼迷来到这里钓鳟鱼。湖边有几家旅店都提供湖鱼料理,实在是不可错过的美味。

下图就是以当地虹鳟制作的寿司套餐。虹鳟鱼我们在国内也会有相当多的机会吃到,但如此鲜美肥厚的鳟鱼味道,甚至是日本其他地方也很难能尝到。

吃过午饭之后,继续沿着湖边南行,可以看到湖边耸立起一片异国风情的建筑物。这里是明治时代到昭和初期各国领事馆的别墅所在地。弗朗茨费迪南大公,这位一生无甚建树却在死时引发了第一次世界大战的男人,也曾在这里留下了很多关于日本之旅的纪行。

在日本旅行就自然不得不提到温泉,我在知乎的回答里也提到了很多跟温泉相关的话题。而可惜的是,我的大多数国内朋友谈到温泉,能说出来的也就无非是“箱根,北海道,九州”:这就好像是我在说去中国吃美食的时候,简单地说出“全聚德,粤菜,鲁菜”的感觉,大部分时候你都在担心是不是吃了个旅行团专用团餐。

而温泉就更“敏感”一些:在日本泡温泉,是不应该“穿着泳衣”下水的。换句话说,在温泉里就应该“坦诚相见”,最理想就是空无一人的“包场”--有陌生人就总觉得尴尬。所以我自己一点也不喜欢箱根、别府那人头攒动的“步行街式温泉”,更不喜欢东京市周边的那些“人造休闲温泉”。既然难得来日本,就应该是用“古风”来泡,用虚无之心来泡,泡他个侘寂(Wabi Sabi)才叫来日本泡温泉。

而在奥日光泡温泉的精妙之处就在,吹着有些凛冽的甚至是夹杂着冷冰冰的雨点的山风,眼前是秋风萧瑟或白雪皑皑的高山景色,耳畔只有轻缓的流水声和风吹过树叶和芦苇的哗哗声。在寂静的下午找一处这样的温泉,默默地把身体浸入稍烫的温泉源泉水中,感觉到毛孔猛地收缩,逐渐收紧到头顶,嗅到带着淡淡硫磺味道的温泉蒸汽,人似乎会融化在这冷暖交织的冲突中,幸福感油然而生。

泡到身体泛成粉红色,一丝不挂地走到院子里的原木凉亭中盘腿坐下,会看到自己身上不可思议地飘出一缕缕的白烟。温泉的热度会让你完全感觉不到寒冷,取而代之的是一种外界温度如何变化,自己也岿然不动地与大自然融为一体的体会。耳畔没有旁人的嬉笑和闲聊,天地之间似乎只有自己一人,这种内心的宁静是”旅行社安排的温泉“永远无法带给你的体验。

奥日光的温泉有三处:奥日光温泉,光德温泉,汤元温泉,三者排列由下游至上游。直觉会告诉你,越是靠近深山中的源头,游客的数量越少,温泉的品质越高,确实如此。从中禅寺湖车站坐巴士,80 多分钟就会到达汤元温泉(Yumoto Onsen ゆもと おんせん)。“汤元”一词虽然像是一种食品,但其实在日语中是这样的:“汤”指热水,“元”指源头,所以汤元的意思就是“热水(温泉)源头”。

汤元温泉地处金精峡谷之中,终年可以看到附近高山上的皑皑白雪。进村的路上,地 面不断涌出温泉水,于是村民们就搭出了一条条木板桥来进出村子。

盖着“房顶”的地方就是温泉泵:通过这些水泵把温泉的“源泉水”直接导入各家温泉旅馆。

这里要说一下日本的《温泉法》:温泉在开业时,一定要经过专门机构的认证。其中对温泉是否源自天然,分类中有几等:高温泉,普通温泉,低温泉,冷泉。如果是采集了温泉水后通过锅炉加温等措施再提供给温泉旅馆的话,严格意义上这就不能被称为“温泉”,而是“加温温泉”。而即便是真正意义上的“温泉”,也要区分它的源流是不是纯源泉水,或者是混入了一部分非温泉水。前者被称为 100%源泉温泉,而后者只能以温泉定义。

汤元温泉村的人口仅仅有 900 人,几乎家家都经营着温泉旅馆,但由于游人稀少的缘故,关闭的旅馆也随处可见。因为村口的源泉温泉主要分为硫磺泉和中性硫酸盐温泉,所以对皮肤病和风湿的治疗有相当高的疗效,在 1954 年就成为了日本政府制定的第一号国家温泉疗养地。

在汤元的大多数温泉旅馆里,都提供“入浴”的服务,就是既不住宿,也不吃饭的“纯泡温泉”,这对于想多游历几家温泉的观光客来说其实相当方便。每家旅馆的入浴费大概 700 日元左右,提供毛巾、浴液和浴巾,时间 1 小时。而对于想要踏踏实实休息一下的客人,则最好是选择可以提供饮食的旅馆,可以在彻彻底底地放松身心之后,再享用一顿丰盛的传统日餐,甚至是纯素食的“精进料理”。

(因为温泉浴池里禁止拍照,只能借用了店家的照片:www.yumoto-itaya.jp

而对于想要私密空间的旅行者,就可以特意选择有“贷切”(Kashi kiri)服务的旅馆,店家会提供完全包场的服务。想象下经历了一天的舟车劳顿和山道蹒跚之后,踏过白雪皑皑的小路,两个人在这样的环境里相视一笑,想必能发现彼此之间不曾注意过的魅力:

=== 交通和预定 ===

如果你对这种旅行怦然心动的话,请一定留意这些信息:

1. 旅馆预订

简单入浴的话,完全不用预约。但如果要住宿或是就餐的话,可以通过这个页面来预定旅馆:

http://www.nikkoyumoto.com/hotel_list.shtml

2. 交通

从东京的浅草做“东武特急”就可以直达“东武日光站”。如果买了日光 Pass 通票的话,在日光和奥日光这边的巴士可以在 48 小时之内免费乘坐。在东武日光站可以拿到每条线路巴士的时刻表,日本的巴士是严格按照时间运营的,所以不用担心在正确的时间等不到巴士。

3. 语言

最好还是准备个日语会话词典,或是带个会日语的朋友去(比如我)。

=== 彩蛋 ===

谈到奥日光就不得不说一下日光。日光是日本自古以来的风景名胜地,而且因为背靠群山面临关东平原之故,被认为“风水极好”,成为了德川幕府开创者德川家康的陵寝所在地。供奉着德川家康的日光东照宫是这一地区最著名的古建筑,其中有很多来自中国传统文化的元素:

(Drawing by ゆんフリー写真素材集

阳明门,名字容易被人误认为源自王阳明,但其实它源自日本古代 794 年建都的平安京。平安京的大内东面正门起名为“阳明门”,而“阳明”一词,则源自孟子。这是日光东照宫的核心建筑之一。

日光东照宫的神厩舍上面的雕刻“三猿”,表达的是《论语》中的“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言”,也是儒学在日本影响的体现之一。

日光因为地处关东平原北端,人口还算有一定规模。但由于德川家康在历史上的地位,所有与他有关的建筑都与民居稍稍隔开,在山中错落有致地分布,景区路面除了石板路就是日本常见的碎石小路,雰围恬静。

(借用我微博上的一张老图,日光里的一条甬道)