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你是不是也相信没有全天然的香水?

图片:Christin Hume / CC0

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有没有全天然的香水?天然成分高的香水就是否更优质?

StellaDiverFlynn,香评特别话唠的香水爱好者~

全天然香水的确是有可能存在的,但是由于各种客观条件的限制,基本只限于小规模的独立工坊品牌。而大部分市面上的主流和沙龙品牌,很有可能只是将“天然”作为营销手法,而没有贯彻到香水调配创作上。

天然香材一般气味都比较丰富,虽然能使香水显得饱满,但也很容易使整体呈现一种浑浊感。因此天然成分的比例与香水是否优秀没有必然联系,而是要具体看调香师的技巧


要具体回答这个问题,我们首先可以把香水里使用的香材,粗略地分成三种:

  • 通过冷榨(cold pression)、蒸馏(distillation)、溶剂萃取(solvent extraction)、二氧化碳临界提取(CO2 extraction)、酒精溶解(tincture)等方式,将植物或动物原材料里的芳香成分提取出来所得到的精油(essential oil)、净油(absolute)、酊剂(tincture)等等,这些香材就是一般我们所说的天然香材。此类香材大多同时包含多种不同的气味分子,因此普遍香味更为丰富复杂,但也不容易拿捏好恰当的比例,而且也很容易因为其中某一种成分致敏而被严格限制用量。部分天然香材产量和品质不稳定,故而不适合大规模的现代香水工业使用。

关于天然香材常见的误解,是认为其中所有的成分都是植物或动物原材料本身就含有的,实际上并非如此。常见的提取方式,如蒸馏和溶剂萃取往往都需要加热,因此在提取过程中时常会伴随着各种化学反应。例如洋甘菊(chamomile)精油之所以呈蓝色,就是因为蒸馏加热引起的化学反应。同样的,橡苔净油里许多苯酚类的芳香成分原本并不存在橡苔植株里,而是在温水浸泡和之后的溶剂萃取的过程里产生的;桂花净油令人着迷的皮革特征,则是在萃取前浸泡在盐水里发酵而生成的。

  • 有些香材,例如 Iso E Super(与雪松有部分相似的抽象木质成分,能给香水增加空间感,应用极为广泛)、Calone(具有西瓜和海洋咸腥,在水生香调里运用普遍)等成分,在自然界里完全不存在,只能依靠人工合成。此类香材便是我们一般所认同的人工香材。它们大多都是一种分子,或者是气味和结构相近的几种分子混合,而不像精油、净油等天然香材那样混合了多种气味不同的分子,因此更利于营造线条明朗的香气效果。除此之外,有些新奇特殊的气味效果,也给调香增加了更多可能性
  • 还有的芳香分子,例如香豆素(coumarin,零陵香豆最主要的香气分子,是馥奇香调的基本元素之一)、紫罗兰酮(ionone,香菫菜(常被误译为紫罗兰)最主要的香气成分)、香叶醇(geraniol,玫瑰精油和香茅精油主要香气成分之一,同时亦存在于天竺葵和柠檬)等,普遍存在于植物 / 动物原材料或是天然香材里。这些分子只具有天然香材其中一部分的芳香特征,因此能让调香师更为自由地组合不同的香气,而不必被天然香材里其它芳香特征拖累

此类香材既可以通过分馏法(fractional distillation)等方式从天然香材里分离出来(isolate),也可以通过成本较为低廉的化工合成方式获得。天然分离和化工合成的到的分子,很多时候光看分子结构是看不出什么区别的,但是不同的处理过程中都会有各自不同的残余物,所以还是有可能会在香气上有微弱的差异。

由此可见,天然香材与人工香材各有各的优势。而且“天然”与“人工”/“化工”并非完全是黑白对立的,而是有着许多灰色的中间地带


一般来说,全天然香水是指只使用蒸馏、溶剂萃取、冷榨法等提取的精油、净油等天然香材的香水。而本身存在于自然界的芳香分子如果是经由物理分离得到,也可以算作在内,但如果是由化工方式合成,则不能算作全天然,而经过化学反应处理的天然香材也被排除在外。除此之外,欧盟对于“天然”的定义是允许通过微生物发酵等方式得到的产品,因此像芬美意(Firmenich)公司推出的Clearwood虽然并不是真正的广藿香精油产物,但也可以算作是天然香材。

符合上述定义的全天然香水的确是存在的,但由于天然香材品质和产量不稳定的缘故,基本都集中在生产规模极小的独立工坊品牌。比较出名的全天然香水品牌,有例如 Abdessalaam Attar/La Via del Profumo、Aftelier、Providence Perfume Co.、April Aromatics、Anna Zworykina、Hiram Green、The Rising Phoenix Perfumery、Alaya Moriel、Anya’s Garden、Annette Neuffer、Marina Barcenilla 等等。而有的品牌,例如 Sammarco、Dawn Spencer Hurwitz、Sonoma Scent Studio 等,也有部分香水是符合全天然的定义。


天然 VS 人工

由于消费者对于“人工”的普遍不信任,“天然”往往给人“更真实可靠”、“更安全”、“更环保”、“更稀有珍贵”的印象,因此大部分香水品牌在宣传时也都经常以此做文章。比如 Roger & Gallet 去年推出的白标系列,就特别强调有90%的香材是天然来源(但不代表香材符合天然的定义)。

然而,由于天然香材普遍成分复杂,其比例越高,出现致敏的风险只会多不会少与环保相关的问题,化工合成被人诟病大量使用石油产物、以及过于追求留香和稳定性而生产了不少极难生物降解的成分,而天然香材则有引发过度采伐和虐待动物的争议,对此双方分别以“绿色化学”和可持续发展种植加以回应。在“稀有珍贵”方面,天然提取香材虽然普遍比相对应的人工合成香材更昂贵,但人工香材也不乏价格高昂的选择。而且正是因为许多天然香材的品质、产量和成本都容易出现大幅浮动,天然香材比例较高的话,对于大规模生产的现代香水工业的品控也是一个顾虑

而从香水调配的角度来说,主流行业的调香师们也都在积极地捍卫合成香材的伟大。人工合成香材最大的功劳,是给调香师增加了许多天然香材所不能及的芳香效果。19 世纪末期的香水大多跳脱不开天然香材本身的香气特质,人工合成香材的加入使得抽象效果的香水开始成为可能,标志着现代香水工业的开端。同时,由于绝大多数天然香材与原材料在自然状态下的香气有明显区别,而且大多气味繁复并夹带类似大地和腐朽植物的侧面特征,因此在普遍追求洁净通透的调香风格、以及自然写实单一花香风靡的 21 世纪初的今天,人工香材更是必不可少了。

所以大部分调香师都达成了这样一个共识:利用人工香材较为简洁的线条为层次更为丰富的天然香材勾勒轮廓,是最理想的搭配方式天然香材比例极高、甚至是全天然的香水,虽然层次丰富,但也往往容易显得纷杂浑浊。而大部分留名青史的经典香水,也都是天然和人工合理搭配而成的效果。

那么全天然香水,或是天然香材比例极高的香水,是否就一无是处呢?

我们不妨可以把全天然香水类比为全人声的音乐和完全不使用 CGI 的电影,看作是一种艺术创作上的挑战。没有乐器和 CGI 辅助,这些音乐和电影所能呈现的听觉和视觉效果的确会比较有限,而要达到某些特定的效果,也比使用乐器和 CGI 费力许多。但这并不妨碍 Björk 制作出 Medulla 这样奇幻丰富、几乎是全人声的专辑,也不妨碍诸多经典电影在 CGI 广泛应用之前就已问世。

天然香材气味容易显得浑浊,而且经常夹杂着直观上不怎么讨人喜欢的香气特征,这的确与现今追求明透洁净、轻松好闻的大众市场完全是背道而驰,所能呈现的香气效果也不及人工香材变化多端。但如果能在香材选择和比例上拿捏得当,全天然香水和天然香材比例极高的香水,依旧是可以呈现其如万花筒一般的纷繁层次和其独特的原始美感。例如La Via del Profumo、Anna Zworykina、Hiram Green、April Aromatics 等全天然香水品牌,就都曾受到本身非常抗拒全天然香水的著名香评人 Luca Turin 的赞赏。

而绝大多数全天然调香师,对于天然香材在成本和品质上浮动较大的缺点也都心知肚明。因此会认真推出全天然香水的品牌,绝大多数都是规模很小的小众工坊品牌。一方面是出货量少,有的品牌甚至每支香水都只出一个批次,可以尽量减少或杜绝不同批次间香气可能出现差异的情况。另一方面,全天然香水与大量使用人工香材、线条明朗的大众和沙龙品牌香水在质感和清晰度上的明显差异,也注定了其只能针对小部分需求特殊的客户群。

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