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挑选优质的牛仔裤,首先了解牛仔布是怎么制成的

图片:MichaelGaida / CC0

学究范,反精英主义,非传统视觉,异端文化风向标,微信公众号丹宁笔记作者

​牛仔布是牛仔裤的灵魂,想要知道如何挑选优质的牛仔裤?为什么牛仔裤会掉色?你要先了解牛仔布是怎么制成的。

 

原料

 

棉花的品质决定牛仔裤的质量。

 

棉花是最常见的纺织纤维,也是制作牛仔布所需的最重要的原料。要制成优质的牛仔裤,首要条件是优质的纱线,而纱线的品质取决于棉花的质量。

 

假设牛仔布是 100%纯棉制作,第一步就是采购棉花。

 

在发达国家,棉花是用采摘机收割的。在发展中地区,如非洲和东南亚,通常还是由人工进行采摘。

 

对于不同产地的棉花质量,存在着很大的差异,不同的品种具有不同的特性,如纤维的长度、细度、成熟度、强度、色泽以及手感等。

 

一般来说,被认为是优质的牛仔布,其使用的棉花主要来自美国棉、埃及棉、津巴布韦棉,还有我们上两期提及的新疆棉,也是不错的选择。

 

不管棉花是来源自哪里,都必须经过采摘、清洁除杂、梳理、分类等工序,为下一步做准备。

 

当然,棉花并非决定牛仔布质量的唯一因素。

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纺纱

 

纺纱也会影响面料的风格和色落的方式。

 

纺纱,将较短的棉纤维纺成长纱(运用加捻的方式使其抱合成为一连续性无限延伸的纱线),便于织造成布。

 

在工业革命之前,纺纱是手工完成的。

 

如今,常用的纺纱方法有环锭纺和气流纺。一般来说,环锭纱毛羽较少,强度较高,品质较好。气流纺纱工序短,原料短绒较多,纱线毛,支数和捻度不能很高,价格也较低。

 

气流纺纱生产快,纱线更均匀,较便宜的牛仔裤通常会使用气流纺纱。环锭纺制成的纱线较为柔软且不均匀,竹节感更强,且较不吸收靛蓝染料,所以色落对比更强烈。

 

☆如果要制作弹力牛仔布,需要在纺纱过程中加弹性纤维,使用环锭纺效果最佳。

(弹性纤维会被直接纺成纱芯,而棉纤维会包裹着弹性纤维。这样既保持了棉花的柔软触感和色落特性,又增加了弹性。)

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靛蓝染色

 

纺好的纱线最终会被编织成牛仔布,但牛仔布是一种先染后织的色织织物,所以要先进行纱线染色。

 

常规的牛仔裤只有经纱经过靛蓝染色,纬纱则选用本色纱,其布面颜色取决于经纱的颜色,这就是为什么牛仔布正面是蓝色,反面是白色的原因。

 

靛蓝染色三要素:靛蓝染料 + 烧碱 + 保险粉。在碱性条件(烧碱)下用还原剂(保险粉)将靛蓝还原成对纤维有亲和力的水溶性隐色体,上染纤维之后再经氧化变成不溶性的靛蓝色固着于纱线内,完成靛蓝上染。

 

纱线染色的方式有多种,最常见的是绳染和片染。

 

绳染是目前业内较多使用的靛蓝染色方法,经纱筒子在球经整经后,形成数目不等的束状纱线,就像一条条绳子一样浸入靛蓝染槽,当纱线被移出染槽后会立即呈现黄绿色。纱线在空气中经过氧化还原会变为蓝色,完成染色后再重新整经和上浆后完成整道工序。

 

片染是把白色纱线平铺进入染槽的染色方法,将一定数量的经轴引入各个染槽,经反复多浸、多轧、多次透风氧化后,实现靛蓝、硫化黑等各种染料的染色。预烘干后在进行浆纱便可得到色泽均一的经轴纱,可直接供织造使用。

 

相对而言由于绳染和空气接触氧化时间更长,更适合打造深色的靛蓝色调。而片染,纱线在轴经整经后,成片状进行染色和浆纱的一体化生产,相对而言工序少,流程较短,比较适合小批量多频次品种,也可以做高支纱品类。

 

绳染与片染等其他染色工艺相比各有优劣点,主要还是看面料的品种适应性和风格需求,并无明显的质量高低之分。

 

但对于原牛爱好者来说,由于绳染的染色特性,靛蓝染料不能完全渗透进纱线的核心,所以更容易产生高对比的色落效果。

 

靛蓝牛仔褪色原理:

由于牛仔布的染色方式,靛蓝染料无法完全浸染纱线核心。随着清洗和摩擦,停留在纱线表面的靛蓝染料会被摩擦掉,露出原本的白色纱芯。

 

此部分结合《解密:使用天然靛蓝手工染色的牛仔裤是否值得高价购入》服用更佳

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织造

 

经过靛蓝染色的经纱(垂直方向)会与白色纬纱(水平方向),通过特定的组织结构交织而成牛仔布。

 

在织机上要使经纬纱交织构成织物,必须按照织物组织要求的规律,将整幅经纱分成上下两层,形成一个供引纬器(梭子、片梭、剑杆、喷气或喷水射流等)通过的空间通道——梭口,以便引入纬纱,与经纱交织。

梭子就是指使用了窄幅有梭织机(老式织机),而片梭、剑杆、喷气或喷水,则使用了无梭织机(现代织机)。有梭织机和无梭织机的的区别在于,有梭织机生产出来的牛仔布门幅要窄很多,且边缘带有一条织边,就是通常所说的红边 / 赤耳,所以这种窄幅牛仔布又统称为红边布

 

所谓有梭织机,就是配备一个梭子,并利用梭子带动纬纱不断地在水平方向往复运动,进而在面料的两侧边缘相成了织边。

 

但由于这个布边的颜色是由投入的边纱颜色来决定的,所以也会有黑耳、金耳、银耳、蓝耳、紫耳等。

 

需要强调一点的是,从产品的工艺和质量来说,红边布与其他牛仔布是没有本质上的区别的。不管是赤耳还是其他什么耳,都不代表其质量更好,它的价格普遍较高,只不过是因为这种面料是生产力低下的产物,费时费工,成本高导致的价格上涨。

 

事实上,有没有织边,对大部分消费者来说无关紧要,所以,20 世纪 40 年代开始,缓慢低效的窄幅有梭织机逐渐被大规模商业生产所淘汰。

 

当然,在原牛爱好者眼中,赤耳不在于品质,而在于一种复古情怀。Levi’s 是第一个使用红边的品牌,是它创造了这一标志性的牛仔裤特征,引来了复刻品牌的大量模仿。

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后整

 

基本上,牛仔布织造完成就可以直接剪裁缝纫成牛仔裤,这就是所谓的raw denim、dry denim 或 unwashed denim,也就是我们所说的原牛。你可以将这种牛仔布理解为原始状态的牛仔布未经处理的坯布牛仔。

 

但这种未经加工处理的牛仔布会在第一次洗涤后有不定程度的缩水。因此不管是原牛品牌,还是其它大规模生产的牛仔裤品牌,大多都会选择 sanforization 牛仔布,即经过预缩处理的牛仔布。

(事实上,市面上非常少有完全未经处理的牛仔布。)

 

牛仔布在纺纱、染色和织造过程中,纱线处于连续张力作用下,其长度和宽度都会发生拉伸。如果在牛仔布制成牛仔裤之前纤维没有收缩到原来的尺寸,那么一旦纤维放松并恢复到正常长度,即洗涤便缩水。

 

预缩( Sanforization)指的是通过水、蒸汽、加热和压力等工序,预先对面料进行预缩处理,方便后续剪裁设计。使用预缩牛仔布制成的牛仔裤,它的缩水率已经从 5-10%减少到最多 1-3%,收缩已经是最小的了。不管有没有经过水洗处理,对牛仔裤的收缩影响都不大了,更便于尺寸选择。

 

很多人都会问 sanforized 和 one-wash 到底算不算是原牛,这个有点难界定,从工序上来说,它们既不属于原牛,也不属于水洗牛,可以说是两者灰色地带,我更倾向于称它们为原牛的不同状态。反正,有没有经过预缩或官脱处理,对养牛是没有太大影响的。

 

没有经过任何处理,牛仔布会因为棉纤维多余的毛羽而看起来毛茸茸的,且没有任何尺寸稳定性可言,所以除了原牛外,正常情况下,牛仔布都会经过后整理,能有效改善牛仔布的风格和触感。

 

后整理分为两种类型:功能性整理,用于纠正或防止尺寸稳定性问题;创造性整理,改善面料外观和手感。

 

虽然狂热的原牛爱好者希望牛仔裤能够保持最真实原始的状态,但大多数消费者更追求柔软舒适的穿着体验,及水洗打造的个性化外观。

 

牛仔坯布经过后整处理,能清除布面毛羽杂质,使布面光洁平整,色泽艳亮;消除织物潜在的收缩内应力,控制成品经纬向缩水率和消除织物潜在的纬纱歪斜内应力,使产品提前获得稳定的外形;改变织物手感及缝纫性能。这是牛仔面料生产的最后一个环节,输出成品面料供服装加工。

 

事实上,普通的靛蓝牛仔裤已经不能够满足市场的需求,市场不断要求新的颜色和更柔软的触感,这就为什么牛仔布制造商不断探索新技术,增强面料的触感、风格和视觉效果的原因。 

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原创文章,严禁转载。

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